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Catálogo de averías más frecuentes de los DS-ID

Tema en 'Citroën' iniciado por ANTONIODELAOSSA, 12 Feb 2012.

  1. ANTONIODELAOSSA

    ANTONIODELAOSSA Miembro bien conocido

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    Pues eso, que tras varios años y varios coches, me he decidido a poner un catálogo de las averías que he observado que se repiten en estos coches.
    Se trata de averías, no de operaciones de mantenimiento ó de sustitución rutinaria de piezas de desgaste, como puede ser esferas o platinos, por ejemplo.
    Y se trata de los coches que he tenido, siempre de la gama ID (ID19, ID20, DSuper5), excepto un DS19 de 1967(no recuerdo bien), pero ya que la mayoría de la mecánica es común en ambos modelos, puede ser de utilidad a la hora de reparar alguno otro que nos esté dando guerra.
    También se ha tratado siempre de coches "conservados", más o menos en mejor estado, y nunca restaurados en su totalidad. Creo que por eso mismo esta lista será de gran ayuda.

    Se admiten las críticas constructivas, e, insisto, se trata de averías que he observado en la gran mayoría de ellos, no de algún caso aislado (por ejemplo, tuve uno con un cáncer de óxido en el depósito, que hacía casi imposible su utilización continua...)

    MECANICA
    De lo más fiable, aunque con reservas:
    - Fuga de aceite en la parte trasera del motor, por el aflojamiento de alguno de los tornillos de la tapa de la distribución, e incluso la pérdida de alguno de ellos. En la mayoría de los casos, con reponer el tornillo perdido y reapretar el resto (de los que se pueda, porque no todos son accesibles sin sacar el motor del coche...) se corrige bastante. Vigular el reapriete cada vez que cambiemos el aceite y el filtro es una buena prevención.
    - Fuga de aceite por el costado de motor del lado trasero izquierdo. Por defecto del manocontacto que enciende la luz roja de falta de presión de aceite. Hay que cambiarlo y se puede adquirir uno adaptable (no es exacto al original pero vale perfectamente) de la casa FAE, el paso es de 10x150, muy raro en este tipo de accesorios. Una llave de 7 para quitar la conexión eléctrica y una de 22 para quitar el manocontacto es suficiente, lo peor es que hay que tener un buen foso o un elevador (si estáis tan delgados como yo vale con subir la suspensión a tope...)
    - Radiador de motor embozado de óxido, el coche en marcha en carretera abierta ó con temperaturas por encima de 20º se calienta en la primera cuesta y ya no se refrigera. Hay que desmontar el radiador y llevarlo a limpiar a un especialista. A los que les guste el uso "intensivo", es recomendable cambiar el panal original de 2 filas por el de 3 filas de los últimos DS.
    - Coche sin calefacción, por tener el radiador de la calefacción como el del motor. De hecho la suciedad de los dos radiadores van de la mano, o dicho de otra forma, si llevamos a limpiar uno es mejor limpiar los dos a la vez.
    - Rotura del grifo de la calefacción, que va en la parte superior del radiador de la calefacción y como es de plástico tiene una duración limitada en el tiempo porque trabaja con agua hirviendo. Hay que sustituirlo por otro nuevo, de reciente fabricación (y no mejor calidad...) y alto precio.

    HIDRAULICA
    La parte más temida de los mecánicos y de algunos usuarios. No es tan fiero el leon como lo dibujan...
    - Fuga por la parte trasera, por delante de la rueda (en mayor medida la rueda trasera derecha...) por los guardapolvos de los cilindros de suspensión (llamados cafeteras por su forma). Hay que cambiarlos porque protegen de suciedad el cilindro de suspensión, y normálmente avisan del mal estado de los retenes de dicho cilindro. O dicho de otra forma, puede que tengamos un charco de líquido pero eso no se soluciona definitivamente por cambiar sólo el guardapolvos. Las piezas son económicas y fácilmente disponibles, el trabajito de cambiarlas es más engorroso, por lo que hay que desmontar. A veces incluso nos encontraremos los topes de goma del brazo de suspensión desechos por la cantidad de tiempo que llevan sufriendo el ser encharcados de la maldita fuga.
    - Fuga por el tubo de retorno del conjuntor-disyuntor hacia el depósito. Es un tubo de goma grueso, del tamaño de un dedo pulgar, con una curva preformada que es donde se suele cuartear y fugar. Debido a que trabaja con diferencias de caudal importante (de cero cuando el coche se está levantando al máximo cuando circulamos por autopista a gran velocidad), es muy importante mantenerlo en buen estado, porque esta avería no avisa y te deja tirado al desangrar por completo el coche en pocos minutos. Es conveniente cambiarlo al cambiar la esfera del conjuntor, y revisarlo una vez al año. Se encuentra en la zona baja de la bomba de gasolina.
    - Leves fugas en la cremallera de la dirección asistida. Sólo subsanables cambiando el conjunto completo, por otro reacondicionado. Gran trabajo y pieza costosa, si la fuga es pequeña (la mayoría de las veces sólo es un resude) y no cae líquido en ningún otro órgano, es mejor aguantar sin tocar nada.

    ELECTRICIDAD
    Los años no pasan en balde.
    - Fallo en el cable de alta tensión desde la bobina al delco, por la curva que hace en las proximidades de la bobina. El coche falla a veces sin causa aparente, incluso puede llegar a detenerse, y al levantar el capó (como ya no hay nada por encima) puede que funcione sin problemas, pero a altas revoluciones el fallo persiste. Unos cables de bujía antiguos y endurecidos nos darán la pista. Hay que cambiar el juego completo cada cuatro ó cinco años si el coche se utiliza a menudo. Y vigilar la zona de la bobina (masa de ésta a través de su soporte, terminales, etc). O poner una bobina nueva porque se trata de algo muy económico que trabaja siempre que el coche está con el contacto dado.
    - Cable fino desde la bobina al delco (platinos), porque va colgando por detrás del alternador y siempre está en medio de donde no debe (al mirar el nivel de aceite, al mirar el tubo de retorno del conjuntor...). Un trozo de cable nuevo con dos terminales nuevos quitará más de un quebradero de cabeza.
    - Motor de arranque perezoso. Se nota porque en frío gira despacio pero en caliente apenas gira (pudiendo impedir el poner el coche en marcha tras una breve parada en una gasolinera para repostar, por ejemplo). Si la batería, los bornes y sus conexiones están en perfecto estado hay que sustituir el motor de arranque completo. Es una pieza cara pero muy durarera en el tiempo.
     
    Última edición: 12 Feb 2012
    A ismael, Alex Juárez y manolo58 les gusta esto.
  2. Galo

    Galo Miembro

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    Gran trabajo Antonio.

    Imagino que el paso siguiente será hacer un listado de las cosas que sin ser averías propiamente dichas también hay que sustituir obligatoriamente por el paso de los años (guarnecido del volante, iluminación del cuadro, amortiguadores del maletero.....)

    un saludo
     
  3. ANTONIODELAOSSA

    ANTONIODELAOSSA Miembro bien conocido

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    Gracias.
    Lo del listado de cosas a cambiar, casi es más "a juicio de cada propietario". De mi cosecha pongo lo que le hago/cambio a cada coche de más de veinticinco años, cuando lo compro (salvo casos en los que el antiguo dueño me demuestre que lo ha hecho)
    - Bujías, cables, tapa y rotor del delco, platinos y condensador
    - Bomba de gasolina
    - Tubos flexibles de gasolina en el hueco motor
    - Aceite motor y filtro, filtro de gasolina antes del carburador, filtro de aire, aceite de la caja de cambios, líquido refrigerante radiador, poner a nivel el agua destilada en la batería.
    - Líquido de frenos, verificando espesor de pastillas de freno de disco
    - Engrase de los ejes de las mariposas del carburador, engrase de rótulas y articulaciones de dirección (si existe posibilidad) engrase de rodamientos de ruedas traseras (si existe posibilidad) y examinar a fondo la rueda de repuesto y el gato elevador.

    Y luego, cosas que pueden dar guerra tanto en un tiburón como en un Renault 4 ó en un Peugeot 504 ....
    - La bomba de agua y su (o sus) correa (s)
    - Control de carga del alternador
    - Las zapatas y los bombines de freno
    - La limpieza interior del radiador
    - Limpieza y ajuste del carburador
    - Observar el desgaste de las ruedas delanteras y la posición del volante para corregir defectos de paralelismo
    - Como bien dices, quitar el cuadro, desarmar, limpiar y poner las bombillitas nuevas
    - Lo mismo para los pilotos y faros
    - Engrasar las cerraduras y los ejes de apertura de las puertas
    - Engrasar los ejes de los limpiaparabrisas, y cambiar el macarroncillo flexible del lavaparabrisas

    Y un largo etcétera.....

    Algunas de estas operaciones pueden ir haciéndose poco a poco, para no hacer un gran desembolso económico desde el principio. Lo importante es no desarmar y quedarnos a medias, por ejemplo, poner las correas nuevas y no verificar la hogura del eje de la bomba de agua, y holgura o ruido de los rodamientos del alternador.
    En el caso del tiburón con más motivo, ya que no es raro tener que desarmar medio auto para arreglar algo (o para coger una llave o un destornillador que se nos ha caído dentro del hueco motor.....)
     
    Última edición: 13 Feb 2012
  4. Ruska67

    Ruska67 Miembro

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    Muchas gracia Antonio, para inexpertos como yo esto son varios temarios de una enciclopedia, espero cuando me toque hacer buen uso de ello
    Repito gracias y felicidades
    Un abrazo
     
  5. ANTONIODELAOSSA

    ANTONIODELAOSSA Miembro bien conocido

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    Me la ha vuelto a liar.
    Mi tiburón rojo (ID 20), en veinte metros me ha dejado sin una gota de LHM. La gran ventaja es que ha ocurrido a 50 metros del garaje. Si me llega a ocurrir el domingo que venía del puerto del escudo...... o el día de volvía de casa de Galo....

    Le ha salido una grieta de 3 cms en el centro del tubo flexible de retorno del conjuntor al depósito. Una vez desmontado he comprobado que no era el original porque, gracias a Dios (y al antiguo dueño) llevaba abrazaderas normales y la sustitución ha sido más fácil, que no menos engorrosa y pringante.
    Lo que me joroba es que no llega tres meses que estuve revisándolo, y lo encontré perfecto, pero claro, en la zona donde ha salido la grieta no se vé si no se quita el tubo del coche.

    La gran ventaja es que normálmente tengo algo de recambio y afortunadamente tenía un tubo de éstos sin estrenar

    Y al día siguiente, mi tiburón marrón (el DSuper) como son como niños con envidias, ha rajado el tublo flexible que vá desde el depósito a la entrada de la bomba de alta presión. Este ha sido peor, porque ha dejado a mi cuñado tirado al otro lado de Despeñaperros. Pero bueno, se ha podido solucionar in situ porque cortando el trozo dañado y con una abrazadera nueva, ya está por Sevilla dando vueltas.
     
  6. Galo

    Galo Miembro

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    Hola Antonio,

    esta claro que estas cosas pasan una y otra vez con los coches clásicos a no ser que se haga una de esas prohibitivas restauraciones integrales.

    Creo que gran culpa de todo esto tienen los recambios que nos venden. Al menos en el tema del LHM como el recambio no sea de calidad y actual al poco tiempo de sustituir las piezas afectadas volvemos a las andadas.

    En fin, ya sabes, a aplicar la receta de siempre.... amor por el trabajo e infinita paciencia.

    un abrazo
     
  7. ANTONIODELAOSSA

    ANTONIODELAOSSA Miembro bien conocido

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    Una "puesta al día" como dice las publicaciones francesas de reparación de coches franceses, como les Archives du Collectionateur o la RTA.
    Es decir, un arreglo a nuevo, en este caso de los cilindros de suspensión trasera. Algunos "profesionales" y algunos propietarios se conforman con cambiar los guardapolvos de los cilindros (lo que se conoce como cafeteras) cuando el coche se dedica a dejar rastro de LHM debajo de la unión entre la puerta trasera y la aleta, cuando en realidad es que el cilindro fuga y el líquido se sale a la cafetera, que también está rota y no hace retorno de la fuga hacia el depósito. Si sólo cambiamos la cafetera solucionamos el problema temporalmente porque el cilindro seguirá fugando, y más teniendo en cuenta que rara vez alguien habrá cambiado las juntas de estanqueidad del cilindro.
    No lleva mucho trabajo, ni herramienta especializada (bueno, sí, una buena llave de cadena de fontanero con mucha palanca), pero conlleva una buena dosis de paciencia para limpiar toda la mugre almacenada en 40 años. Y evidentemente, tener el recambio preparado (juego de reparación+junta de goma+junta de tubo de llegada+cafetera+gualdapolvos de final de la barra de articulación)
    Recomiendo hacerlo si se va a cambiar la esfera: al mismo tiempo hacemos dos trabajos. La esfera ha he repintado porque estaba hecha un asco de arañarla con la llave para el desmontaje.
     

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    Última edición: 2 May 2013
  8. Gordini

    Gordini Miembro activo

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    Si,mejor asi.Yo solo cambie la cafetera y duro unos meses.Vuelta a empazar y poner todo biien
     
  9. Mauro

    Mauro Miembro

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  10. ANTONIODELAOSSA

    ANTONIODELAOSSA Miembro bien conocido

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    Hola, Mauro, me alegro de leer tus mensajes.
    Lo gracioso de Altaya es que no pone de forma CLARA lo que vale los fascículos y el número de ellos.
    Si se formaliza la suscripción, no suben el precio y son 110 entregas a 9,90, más extras como las tapas, etc; es decir, que se pagarán cerca de 1200 euros en dos años.

    Por otra parte, añado al catálogo de averías de los DS-ID la rotura del colector de escape, hecho en una fundición que es imposible de soldar bajo cualquier medio. Lo he tenido que cambiar en tres coches diferentes, uno era un ID19B y los otros dos eran ID20. El DS suele llevar un colector partido 4-2-1, lo que hace que sea más resistente a partirse.
    Dado todo lo que hay que desmontar, es buen momento para hacer una puesta al día del motor de arranque, antes de que su fallo nos haga volver a desmontar todo...
     

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